单位的餐厅大约每隔个礼拜的周五就要吃一顿包子，这时候就有些门庭冷落了，不少人一听说餐厅的菜谱上是包子，就皱起了眉头：唉呀，怎么又吃包子啊。好象过去生产队里搞忆苦思甜一样。于是，他们就二人一帮、三人一伙地到外面打牙祭去了。而我心里却是窃喜不已，因为我喜欢吃包子啊，我都盼望着餐厅每个周都做一顿包子，不过这个愿望不敢说出来，不然非给他们骂死不可。
我喜欢吃包子，从小时候就开始了。我吃过奶奶包的柳叶馅包子，柳树叶子有些苦涩，可经过奶奶一番加工处理，居然也可入馅做包子，奶奶的手艺是她经历挨饿的岁月学到的，柳叶也成了用来充饥的食物了。我吃过母亲包的榆钱馅包子、榆树皮面包子、地瓜面皮包子、地瓜叶馅包子、豆腐馅包子、荠菜馅包子、萝卜馅包子、萝卜英子馅包子、白菜包子……在农村，包子就是一普通的庄户饭，生活不富裕的时候，平日里包子的用料差一些，油水少一些，白面少一些，味道也就没有多么可口。到了临近春节了，家家都要忙年了，包包子是一项重要的内容，皮一定是白面的，馅里加了油水，甚至可以包上猪肉了。春节走亲戚，要用箢子盛上准备的年货，包子是必不可少的，亲戚留下一些，再交换一些回来，彼此尝尝不同的口味。过年，可以吃到形形色色的包子，过年吃好饭，对我来说，一定程度上是因为包子了。
印象中，最好吃的包子不是在过年，而是在冬季里父亲出工带回的肉丁包子。人民公社时期，到了冬季农闲时，都要进行农田水利建设，社员们都要出工劳动，兴修水利。每次完工回来，父亲总是会带回几个白面肉丁大包子，是工地上为了改善社员的生活而准备的，现在想想，父亲一定是自己舍不得吃留下来的。包子一般呈三角形，个头大，面白，馅是菜刀切成的肉丁与葱白或白菜，咬一口香气四溢，不舍下咽，细细嚼来，余味无穷。那时候，我盼着父亲出工，又盼着父亲早点回来，只是出于孩子的私心罢了，盼着多吃几个大包子，多吃几回大包子。多少年来，我一直回味着当时的肉丁包子的滋味，吃了无数的包子，却再也没有品到那样的美味了，我有时想，难道真是那时的包子好吃吗?还是象《芋老人传》里所说的“何向者祝渡老人之芋之香而甘也?……非调和之有异，时、位之移人也”?而我还是固执地倾向于前者。爱屋及乌，现在有一种不良的导向，把人民公社批驳的一无是处，我对这种论调十分反感，我们如今使用的水库，70%-80%是那时的我们的父辈们修建的，前人栽树，后人乘凉，看不到这些，就是白眼狼，就是历史虚无主义。
百度一下，包子这东西有着悠久的历史。相传诸葛亮七擒孟获班师途经泸水，突狂风大作，波涛汹涌，无法渡江。原来，阵亡的将士无法返回故里与家人团聚，所以在此兴风作浪，阻挠将士回程。需用49颗蛮军的头颅祭江，才能风平浪静。诸葛亮心想，两军交战死伤难免，岂能再杀人性命?遂心生一计，命厨子以米面为皮，包黑牛、白羊之肉，捏出49颗人头，陈设香案，洒酒祭江。后来民间有了“馒头”之说，其本名为“蛮头”，即蛮人之头。随着时间的推移，“馒头”有了分化，带馅的叫包子，不带馅的才叫“馒头”，这种分化一直沿续到今。历史上喜欢吃包子的大有人在，其中南北朝时的陈国末代皇帝陈后主，10岁时溜出皇官玩耍，来到秦淮河边一家包子铺前，被香喷喷的包子馋得直流口水，他想吃，可又不懂花钱买的规矩，拿起就吃，直吃得肚皮滚圆，抹嘴就走。店老板见是个孩子，也没拦着。可那陈后主吃上瘾了，第三天又来拿包子吃，老板这回不乐意了，让他留个名字。于是他随口说道：“朕是一条龙”。随后抓起笔，写下了“一条龙”三个字。后来，陈后主来吃包子的事情不知怎么就传开了，来吃包子的人象潮水一样涌来，包子铺的生意好的不得了，包子铺门口，皇帝站过的，人们叫它“龙门”，这条街被叫做“龙门街”，而“一条龙”便成了包子的品牌了，一直流传到今天。
包子种类繁多，花色纷杂，一些比较知名的，有云南的破酥包子，新疆的烧包子，开封的灌汤包子，天津的狗不理包子，可惜我都没吃过，不知什么滋味。前几年的青岛大包很是叫得响，一下子遍布青岛大街小巷。我曾专门到一家青岛大包连锁店里吃过，顾客盈门，跟肯德基快餐店差不多，点几个包子，要上一碗粥，来碟小菜，吃起来舒服极了。去年春天到台东利群附近逛商场，在一家青岛大包店吃午饭，感觉人流是清冷了。9月份送孩子上学，回来的时候从火车站又乘车去玩，发现那家青岛大包门店已经关了，看来人们的口味真是变了，青岛大包没有能够跟上消费者口味的变化而逐渐没落了，这就是市场的法则啊。但我想，无论到什么时候，包子这一承载着无数文化传承的中华美食，是不会退出历史舞台的，因为，总有一些象我一样的具有包子情结的人的存在，只要有这个群体，就一定有为之服务的包子经营者，这也是市场的规律。
萝卜白菜，各有所爱。陶渊明爱菊，周敦颐爱莲;郑板桥爱竹，毛主席爱梅。有人说：爱是没有理由的;有人说：世上没有无缘无故的爱。我爱吃包子，也许是从小养成的一种饮食习惯吧，也许在这样的饮食习惯中注入了一些情感的因子，让我对这种看似简单的包子，百吃不厌。
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